В Художественном музее Алтайского края прошла лекция «Гламур и власть: как мода стала символом успеха» о десятилетиях 70-х и 80-х годов ХХ века.
Лекция в Художественном музее Алтайского края. Фото: ГХМАК.
Лекция заведующей сектором информационных технологий научно-просветительского отдела музея Виктории Боруновой стала четвертой в «модном» цикле постоянного музейного лектория «Встречи с прекрасным». Идея цикла — мода XX века как отражение процессов в обществе.
«Десятилетие меня»
— Если 1950-е подарили миру элегантный и женственный стиль New Look, а 1960-е — жажду откровенности и экспериментов с длиной юбки, то 1970-е стали переломом, — объясняет Виктория. — Главное слово, характеризующее моду десятилетия — разнообразие. Мода перестала зависеть от диктата одного дизайнера и одного силуэта.
Лекция в Художественном музее Алтайского края. Фото: ГХМАК.
Человек волен был одеваться, как он хочет. Такая свобода привела к тому, что 70-е иногда называют «десятилетием безвкусицы». Брюки, которые раньше были актом эпатажа для женщин, стали обычной одеждой. В 1976 году писатель Том Вульф в своем эссе «Десятилетие меня» точно описал фокус эпохи: саморазвитие, самопознание, индивидуализм. Мода стала зеркалом этого внутреннего поиска.
Джинсы и логотипы
Субкультура хиппи «подарила» моде 1970-х два важных направления: этника и унисекс. Пончо, накидки, кимоно, сари, тюрбаны, шаровары — культуры разных народов смешивались, этнический стиль начинает коммерциализироваться и выходит в высокую моду.
— Пожалуй, наиболее ярко этническая тема проявилась в коллекциях французского модельера Ив Сен-Лорана, — подчёркивает Виктория. — Им были созданы африканская коллекция, в которой можно найти черты древнеегипетской культуры, изящная китайская, яркая испанская.
Лекция в Художественном музее Алтайского края. Фото: ГХМАК.
А в 1976–1977 годах, вдохновившись обликом и культурой России, модельер создал легендарную коллекцию «Русские сезоны», где смело сочетал головные уборы, одежду и обувь, с характерными для русского стиля чертами — шапки-боярки, свободные блузки, длинные юбки, цветастые шали, мех, парчу, золотую нить. Сам дизайнер вспоминал: «Может, это не самая лучшая, но точно самая красивая моя коллекция».
1970-е — это массовая мода. На пик популярности выходят джинсы — самый универсальный элемент одежды. Наиболее популярным фасоном стали джинсы-клеш.
Лекция в Художественном музее Алтайского края. Фото: ГХМАК.
В 1978 году американский дизайнер Кельвин Кляйн, признавая деним гениальным материалом, «белым холстом для художника», одним из первых представил на подиуме дизайнерские джинсы, пересмотрев их фасон и цвет — джинсы стали прямыми, облегающими и темными. Он же стал родоначальником тренда на заметные логотипы на джинсах, а позже стал украшать ими и нижнее белье своего бренда.
— Нижнее бельё Кляйна даже засветилось в кино, — улыбается Виктория. — Помните фильм «Назад в будущее»? По сюжету главный герой Марти МакФлай на машине времени прибывает из 1985 года в 1955 год. И мама героя, находясь в 1950-х упорно называет сына Кельвином, прочитав это имя на его нижнем белье.
Диско-эпоха и панк-культура
Заметный тренд 1970-х — диско, нашедшей воплощение в музыкальном стиле и в моде. Танцы и музыка становятся инструментом демонстрации индивидуальности. Мода эпохи вдохновлялась такими легендарными исполнителями, как ABBA, Boney M, Bee Gees: комбинезоны, топы-халтер, платья, а также удобная обувь на высокой платформе, чтобы не упасть в длинных брюках-клеш. Эстетика гедонизма правила бал: повсеместно открывались клубы и танцевальные залы, люди веселились как в последний раз.
Лекция в Художественном музее Алтайского края. Фото: ГХМАК.
Американский дизайнер Рой Холстон создавал минималистичные и очень нарядные платья в пол, вдохновленные одновременно 1930-ми годами и древнегреческими хитонами. Кадр из фильма «Лихорадка субботнего вечера» с молодым Джоном Траволтой в главной роли — идеальная иллюстрация яркой и громкой эпохи диско.
Отражением бунтарского духа десятилетия стала панк-культура. Визуальный стиль этой субкультуры определяли ирокезы, прически «дестрой», кожаные куртки и брюки, мохеровые свитера оверсайз, вещи с провокационными надписями и рисунками, одежда в стиле милитари, грубые ботинки.
— Панки начинали как идейная и аутентичная социальная группа, — отмечает Виктория. — Но не прошло и пяти лет, как стиль панк проник в высокие слои моды. Во многом это произошло благодаря английскому дизайнеру Вивьен Вествуд, которая смогла привнести в направление эклектику и театральность образа.
Феминизм и унисекс
1970-е — десятилетие второй волны феминизма. Работающая женщина становится символом новой эпохи. Выпуск журнала Vogue за 1972 год подчеркивает растущее стремление женщин к самореализации через выход на работу. Появился массовый запрос на удобную одежду для офиса. Костюмы стали базой делового гардероба.
— Интересный факт о деловой моде 1970-х: бельгийско-американский модельер Диана фон Фюрстенберг ввела в моду платья с запахом, — приводит пример лектор. — За год со старта продаж было куплено 5 миллионов таких платьев. Лёгкие, красивые, яркие, универсальные и комфортные — они подходили и для рабочего дня, и для дискотеки.
Лекция в Художественном музее Алтайского края. Фото: ГХМАК.
Заметным трендом стал унисекс. В конце 1970-х в моду входит образ городской интеллектуалки, который демонстрировала актриса Дайан Китон: элементы мужского гардероба гармонично «перекочевали» в женский — галстуки, пиджаки, застегнутые на все пуговицы рубашки, жилеты, брюки, а также считавшийся старомодным коричневый цвет. Образы героини Энни Холл из одноименного фильма Вуди Аллена были спокойными, естественными и гармоничными, без показного бунтарства.
Эпоха амбиций
Слайды сменяются: на экране — Нэнси Рейган в нарядах ее фирменного красного оттенка, принцесса Диана в неоромантичных образах, кадры из сериала «Династия» с широкими плечами.
— В конце 1970-х юношеский гедонизм и беспечность сменяются другими приоритетами, — говорит лектор. — Наступили 1980-е — эпоха амбиций, статуса, гламура, денег, работы, демонстративного успеха.
Лекция в Художественном музее Алтайского края. Фото: ГХМАК.
Мода стала показателем социального статуса. Во многих странах к власти приходят консерваторы, становится популярен стиль высшего общества, стиль королевских особ. Начинается пристальное медийное внимание к тому, как одеваются представители власти. Как пример, Нэнси Рейган и её красный цвет. Закрепился даже термин «рейгановский красный». Появился стиль преппи: мягкие пиджаки, трикотажные жилеты, юбки миди, гольфы, вдохновленные одеждой учащихся и выпускников элитных школ.
Пауэр-дрессинг
Женщины 1980-х получают статус и влияние. В Великобритании впервые в истории страны пост премьер-министра занимает женщина — Маргарет Тэтчер, еще одна женщина — принцесса Диана — также находится в политической повестке.
— Феномен пауэр-дрессинга — это властный стиль, когда женщина создает образ, символизирующий «доспехи», — объясняет Виктория. — Этими доспехами становится костюм. Пиджаки с широкими плечами давали женщинам возможность влиться в руководящие должности и чувствовать себя увереннее в мире бизнеса, где правили мужчины. Костюм стал символом женского авторитета.
Лекция в Художественном музее Алтайского края. Фото: ГХМАК.
Кто из дизайнеров повлиял на пауэр-дрессинг? Итальянец Джорджио Армани — он считал, что костюмы должны быть удобными, поэтому отказался от жестких конструкций и облегчил ткань. Француз Тьерри Мюглер транслировал идею гламура в костюмах: объемные баски, перья, асимметричные детали, футуристические материалы, гипертрофированные силуэты, создающие образ перевернутого треугольника.
Образы, которые в 1980-е создавал Жан-Поль Готье, переосмысляли понятие женской силы через театральность. В работах дизайнера Джанни Версаче — гламур и кич: сочетание несочетаемых фактур и принтов, избыточность аксессуаров, асимметрия, драпировки, многослойность, облегающие силуэты, массивный декор.
Лекция в Художественном музее Алтайского края. Фото: ГХМАК.
1970-е и 1980-е годы — два десятилетия, которые по-разному ответили на вопрос о том, какую роль одежда играет в жизни человека. Главное правило 1970-х — одевайся как хочешь, будь собой. Мода в это время становится пространством свободы и самовыражения. Яркие черты десятилетия — смешение разных стилей и субкультур, отсутствие строгого регламентирования одежды, популярность массовой одежды, поиск себя и стремление к индивидуализму.
В 1980-е на первый план выходит другая тема — успех. Общество всё больше ориентируется на карьеру, достижения, материальное благополучие и социальный статус. Формируется культура, в которой важно не только чего ты добился, но и какое впечатление производишь на окружающих. Внешний образ становится частью публичного представления о человеке, а одежда — способом продемонстрировать амбиции, уверенность и принадлежность к определённому социальному кругу.
Лекция в Художественном музее Алтайского края. Фото: ГХМАК.
И сегодня одежда остается частью нашего диалога с миром. Мода — это не просто то, что мы носим. Это отражение времени, в котором мы живем, и одновременно способ рассказать о том, кем мы являемся и кем хотим стать.
Заключительная лекция курса «Мода. Эпоха. Смыслы» Виктории Боруновой состоится 14 ноября в Художественном музее и будет посвящена авангардной моде конца ХХ века. Речь пойдет о японских и бельгийских дизайнерах, сломавших стереотипы и привнесших в моду новые формы, неожиданные силуэты и совершенно иной взгляд на красоту.
Смотрите также
«Встречи с прекрасным». Мини, космос и протест 60-х
От корсета до авангарда. Запускается цикл «Мода. Эпоха. Смыслы»
Поделиться мнением в нашей группе ВК